对布法罗系统公司首席执行官詹姆斯·斯莱特的专访

嗨，詹姆斯，你能介绍一下你自己以及你是如何进入时尚界的吗？

我是詹姆斯·斯利特（James Sleater），萨维尔街两家裁缝店——Cad & The Dandy 和 Norton and Sons——的董事总经理，同时也是英国技术型户外服装品牌 Buffalo Systems 的所有者，该品牌自 1979 年起便一直运营至今。我进入时尚界的道路并非传统的时尚学院路线，而是通过工艺和商业现实切入这一领域的。 裁缝工艺教会你，一件服装是按照标准制作的物品，而非追逐的潮流。这一原则塑造了我此后所做的一切，包括接手一个与西装截然相反、却秉持完全相同价值观的传统技术品牌：精工细作、经久耐用、对产品负责。

虽然这并非你对自己设定的标准，但你如何看待时尚界是否过于痴迷于“新”，以至于忘记了如何打造经久耐用的作品？

对新奇事物永无止境的追求，正是导致耐用性被边缘化的原因，因为如果第一件夹克能穿十年，你就无法每年向同一个人卖出三件夹克。整个行业已经让自己和消费者养成了将“新鲜感”等同于“价值”的习惯。讽刺的是，人们真正珍视的——比如父亲穿过的旧大衣、已经换过五次鞋底的靴子——恰恰正是那些原本并非设计成需要更换的物品。

那么，品牌要真正重视维修和产品寿命，还需要做出哪些改变呢？

这必须体现在资产负债表上，而不仅仅是品牌宣传材料中。目前，产品长寿命被视为一种营销噱头，而非商业模式，因为各种激励机制都指向相反的方向——维修会蚕食更换业务的销售额。除非品牌能够构建这样的经济模式，使产品的维护、维修和延长使用寿命真正变得有利可图，否则这始终只会停留在新闻稿的层面。这意味着必须从设计之初就考虑可维修性。

你认为目前时尚界关于可持续性最大的自我误解是什么？

人们可以通过选用材料来“买到”可持续性。改用再生聚酯纤维或有机棉，虽然能让品牌显得很有社会责任感，但其生产规模依然过大，速度依然过快。任何品牌能做的最可持续的事情，就是让产品变得更好。

在2026年，“好产品”对你来说究竟意味着什么？

一款产品若能出色地完成其本职，并能经年累月地持续发挥作用，便是好产品。对于西装而言，这意味着剪裁、面料和做工都能随着时间推移愈发彰显魅力；对于Buffalo夹克而言，则意味着它能在山间环境中表现出色，且损坏后可修复而非直接丢弃。优质的产品会如实展现其本质。我们不需要那些仅存在于产品规格表上的功能。如果顾客能在十年后将它传给下一代或转卖出去，那就说明你做对了。

在充斥着各种可持续发展主张的市场中，您认为真诚的叙事能否成为真正的差异化因素？

这正逐渐成为唯一的差异化因素。当所有人都高谈阔论环保时，具体细节才是能穿透表面数据的利器——无论是具体数字、具名的工厂还是直接持有的工厂，这些都是可以实际核实的内容。消费者已经练就了一双敏锐的“雷达”，能轻易识破公关话术，因此，那些坦诚表示“这就是产品的确切制造过程，包括所有瑕疵”的品牌，比那些发表最华丽宣言的品牌更能赢得信任。

Buffalo Systems 非常重视保持其传统，并坚持在英国进行生产。为什么英国制造业在当下如此重要？人们对本地生产存在哪些误解？

这很重要，因为它能让技能、就业机会和责任感留在本地，而且更短的供应链更具韧性、更透明。人们误解的是其中的经济原理：本地生产并非一种可以随意附加的浪漫溢价，它确实成本更高、规模化速度更慢，且受限于日益缩小的熟练工匠群体。 任何认为“英国制造”仅仅是一句营销口号的人，显然从未真正尝试过为工厂车间招募员工。回报是真实的，但困难也是真实存在的，若对此视而不见，品牌终将走向失败。

像Buffalo这样的技术型和户外品牌在可持续发展方面的做法是否与主流时尚品牌不同？原因是什么？

确实如此，因为他们的产品必须真正管用，而且当你身处半山腰时，产品失灵会带来真实的后果。这催生了一种注重耐用性、可维修性和功能性的文化，而主流时尚界从未需要过这种文化，因为没有人的人生会取决于快时尚。顶尖的户外品牌出于必要，将可维修性和耐用性融入了其基因，而这恰好与可持续性理念完美契合。主流时尚界现在不得不借鉴那些技术型品牌所秉持的核心价值观。

最后，如果你要给一位年轻的时尚创业者提建议，你会告诉他们千万不要做什么？

不要在新颖度和价格上与人竞争，因为你会输给那些财力更雄厚、手段更不择手段的对手。不要将让你与众不同的核心优势外包出去，无论是你的工艺、设计，还是与客户的关系。要慎重选择生产的产品，因为滞销库存摧毁的充满前景的品牌，远比销售低迷所造成的损失要多。在打造大规模业务之前，先打造一个小而精的业务。

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