O que significa para a indústria da moda a proibição da UE de destruir roupa não vendida
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O que fazem as marcas com a roupa que não é vendida?
Bem, desde o mês passado que já não os estão a destruir — seja por incineração, seja enviando-os para aterros sanitários. Pelo menos não ao abrigo da nova regulamentação da UE, que proíbe a destruição de roupa, calçado e acessórios de vestuário não vendidos.
E se achava que isso não era um grande problema, os números dizem o contrário. Estima-se que, todos os anos, na Europa, entre 4 % e 9 % dos têxteis não vendidos sejam destruídos antes de serem usados. Isto corresponde a um volume entre 264 000 e 594 000 toneladas.
Então, o que é que a indústria vai fazer agora com toda essa roupa?
Crédito da imagem: Jack Stratten/Insider Trends
As regras
Os novos requisitos entraram em vigor a partir de 19 de julho para as grandes empresas (definidas como empresas com mais de 250 colaboradores e um volume de negócios anual superior a 50 milhões de euros). As médias empresas (50 a 249 colaboradores e um volume de negócios até 50 milhões de euros) têm até 2030 para se adequarem às mesmas regras. As pequenas e microempresas não são afetadas, por enquanto.
Além disso, a proibição de destruição não se aplica apenas às empresas sediadas na UE. Aplica-se a qualquer entidade classificada como «produtor», ou seja, um fabricante, importador ou distribuidor que venda um produto têxtil no mercado da UE pela primeira vez.
Um dos principais novos requisitos é que as empresas têm de divulgar publicamente o volume de produtos não vendidos que eliminam anualmente e o que lhes aconteceu. Esta informação, juntamente com os volumes de produção anuais, é algo que as marcas têm mantido em segredo até agora.
A destruição continuará a ser permitida em determinados casos, tais como produtos perigosos, artigos falsificados, bens com danos irreparáveis, doações recusadas e produtos em que os logótipos, marcas registadas ou designs reconhecíveis não possam ser removidos sem causar danos ao produto. As marcas têm de apresentar provas para se qualificarem para estas isenções.
As marcas também não poderão simplesmente optar por enviar o stock não vendido para reciclagem, uma vez que isso continua a ser considerado destruição ao abrigo das novas regras (a menos que seja concedida uma isenção). A razão para tal decorre da legislação geral a que a proibição de destruição está sujeita — o Regulamento relativo à concepção ecológica de produtos sustentáveis (ESPR).
A ESPR visa prolongar a vida útil dos produtos, concebendo-os de forma a serem mais duradouros, reutilizáveis e reparáveis, e apoiando a transição para uma economia circular. Como tal, as marcas devem procurar formas de revender, reutilizar, remanufaturar ou doar os produtos não vendidos antes de recorrerem à reciclagem.
Crédito da imagem: Jack Stratten/Insider Trends
O impacto
Essas são as regras, mas que mudanças achamos que elas vão provocar na indústria da moda?
Bem, a melhoria das previsões e a sobreprodução serão um ponto central importante. Quanto menos se produzir, menos stock não vendido se terá potencialmente. Mas haverá sempre algum nível de excedente — seja para ter em conta a procura prevista, possíveis danos ou o impacto de acontecimentos externos —, pelo que um futuro em que todos os artigos produzidos sejam vendidos não é realista.
Vendas
Pode haver uma mudança, afastando-se das peças de vestuário muito influenciadas pelas tendências, em direção a designs mais intemporais e universais, que possam ser reutilizados temporada após temporada. No entanto, isto poderá aumentar os custos de armazenamento para as marcas, caso tenham de guardar os artigos até à próxima temporada.
Prevê-se que os descontos aumentem, à medida que as marcas se esforçam cada vez mais para vender o que, normalmente, descartariam. Isso poderá acontecer nas próprias lojas da marca ou através de parceiros de outlets e de venda por grosso. A economia de artigos em segunda mão, em franca expansão, impulsionada por plataformas digitais como a Vinted e o eBay, poderá também tornar-se um canal de vendas cada vez mais importante.
Reutilização
As reparações poderão tornar-se uma parte essencial das principais operações de uma marca de moda, seja através de um departamento interno, seja em parceria com um prestador de serviços externo. Para que isto seja rentável em grande escala, as marcas terão de conceber os seus produtos de forma a facilitar as reparações e a ter em conta a escolha dos materiais.
A reutilização criativa e a refabricação são outras áreas com potencial de crescimento. As marcas podem começar a encarar o vestuário não vendido como uma fonte de matéria-prima e transformar essas peças em algo novo.
Para as marcas de luxo, a reciclagem criativa pode ser uma forma de tirar partido da exclusividade e da escassez pelas quais são conhecidas e que, no passado, eram garantidas através da destruição dos produtos não vendidos. Além disso, esta abordagem está em sintonia com os comportamentos atuais dos consumidores, em que a individualidade e a autoexpressão são prioridades fundamentais.
As devoluções também vão ser um fator a ter em conta, porque as marcas vão ter de decidir o que fazer com os produtos que possam não ser revendíveis no seu formato atual e que, no passado, teriam sido destruídos. Isto pode significar reparar os artigos, sempre que for economicamente viável, ou transformá-los noutra coisa.
Doações
É provável que as parcerias com instituições de caridade aumentem, à medida que as marcas utilizam as doações como forma de escoar o vestuário não vendido; no entanto, existem preocupações legítimas quanto ao facto de os artigos serem impostos a organizações e mercados que não dispõem da infraestrutura, dos fundos ou dos recursos necessários para os gerir.
Da mesma forma, os artigos não vendidos que são oferecidos para doação e que não são considerados aceitáveis podem ser destruídos mediante autorização; por isso, uma oposição significativa poderá fazer com que os bens acabem, ainda assim, num aterro sanitário.
As marcas também têm de ter cuidado ao avaliar os canais e parceiros que utilizam, especialmente se oferecerem a gestão de mercadorias não vendidas como um serviço, para garantir que os produtos são tratados de forma adequada.
Em junho, o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) informou que 4 200 toneladas de resíduos têxteis tinham sido enviadas ilegalmente da Itália para a Turquia. Os têxteis tinham sido rotulados de forma incorreta e enviados para o estrangeiro para contornar a regulamentação ambiental e os elevados custos de reciclagem.
Vai ser mais difícil ocultar o que acontece aos produtos não vendidos, uma vez que as marcas terão de prestar contas de cada artigo e do que lhe aconteceu. Se um produto for destruído, a marca terá de registar os motivos que levaram a essa decisão, devendo os registos ser conservados durante cinco anos.
Relatórios
Uma grande mudança para a indústria da moda vai ser a quantidade de relatórios que terá de ser elaborada.
Tomemos como exemplo a devolução de uma única t-shirt. A marca terá de registar a localização do artigo, o seu estado, qual deve ser o próximo passo (revenda, reutilização, reparação, etc.) e manter um registo do que aconteceu ao artigo.
Esta responsabilidade não pode recair apenas sobre a equipa de sustentabilidade, o departamento jurídico ou o pessoal administrativo. As marcas têm de encarar o ciclo de vida de um produto como algo que diz respeito a todas as áreas do seu negócio, uma vez que este abrange todas elas, desde a conceção e o fabrico até às vendas e ao marketing.
Se as marcas de moda querem destruir alguma coisa nesta altura, tem de ser os compartimentos estanque nos seus negócios.